Гончарное дело в домашних условиях

Гончарное дело в домашних условиях

Гончарное дело в домашних условиях

Гончарное дело в домашних условиях

Гончарное дело в домашних условиях

2m

Секреты гончарного мастерства.









Глина преданно служила человечеству на всем пути его долгой истории. На первый взгляд совсем непривлекательная, она была незаменимой во многих областях трудовой деятельности человека. Пластичность глины, ее способность после обжига превращаться в прочный и водостойкий материал, привлекли к ней внимание человека еще в эпоху мезолита, 10—16 тысяч лет до н. э.


Археологические раскопки, проводимые на территории многих стран Европы, Африки, Азии, Америки подтверждают повсеместное развитие керамического ремесла. В дошедших до нас памятниках материальной культуры можно встретить замечательные по красоте изделия бытового назначения: посуду, украшения, всевозможные фигурки животных, птиц и многие другие предметы.


Первые изделия из глины были хрупкими и очень боялись влаги, поэтому хранить в них можно было только зерно и другие сухие продукты. Но однажды, удаляя золу погасшего костра, человек заметил, что глинистая земля, которую он всегда брал для изготовления изделий домашнего обихода, под действием тепла стала прочной как камень. С тех пор человек стал обжигать глиняные изделия для придания им прочности. Чудесное превращение глины получило название “керамика”, что в переводе с греческого обозначает “глина”.


Открытие обжига сделало глиняную посуду древнего человека практичной. Керамические изделия тогда выполняли способами налепа, ленточным, спирально-жгутовым — укладывали один на другой по спирали. В период позднего неолита, примерно 4 тысячи лет до н. э., керамические сосуды начинали украшать орнаментом, в котором преобладали мотивы круга и спирали, обозначавшие солнце, луну, молнию и другие магические силы, и покрывать многоцветными узорами. Такие изделия были найдены на юго-западе нашей страны (трипольская культура), странах Средней Азии, Ближнего Востока, Средиземноморья и других районах мира.


Примером керамического мастерства того периода являются кувшины с узким горлом, разнообразные сдвоенные сосуды, напоминающие очертаниями современный бинокль, глубокие миски, расписанные черной, красной и белой глинами. Уже в тот период керамика достигла большой художественной выразительности. И только с изобретением гончарного круга (4 — начало 3-го тысячелетия до н. э.) резко упростился процесс изготовления керамических изделий, повысилась производительность труда.


Гончарный круг явился величайшим достижением, позволившим создавать симметричные, равномерно расширяющиеся или, наоборот, сужающиеся изделия разнообразной формы. Из влажной, хорошо вымешанной глины опытный гончар мог за несколько минут сделать горшок, чашку или другую нужную вещь. Кусок глины в его руках сплющивался, вытягивался, стенки сосуда поднимались, становились тоньше и приобретали задуманную форму. После этого изделия обжигали в вырытых в земле ямах или кирпичных печах. Мягкая, пластичная глина превращалась в твердый черепок.


Мастера гончарного дела постепенно открывали секреты глины: разобрались в ее видах, научились составлять рецепты глинистых масс, изобрели глазурь, придумали новые, более экономичные формы изделий. Применяя простые приемы обработки глины, несложное оборудование, они с большим вкусом и виртуозностью создавали подлинные произведения искусства.


Современное керамическое производство оснащено сложным оборудованием, использует новые красители и методы отделки. Конечно, в домашних условиях невозможно да и нет необходимости копировать его. Но создать изделия, несложные по технологии изготовления, можно. Они сохранят тепло ваших рук, вашу любовь к этому древнему, но вечно молодому виду творчества.


Гончарные изделия можно разделить на две группы: неглазированная и глазированная керамика. В первую группу входят
терракота и гончарная керамика — наиболее древние из всех видов керамики. Терракота — по-итальянски “обожженная земля”.
Она представляет собой не политую глазурью обожженную глину. Раньше из нее делали скульптуры, бусы, рельефы. В наше время
этот вид керамики применяется редко.


Гончарная керамика требует дополнительной обработки. Для придания ей водонепроницаемости ее заглаживают перед обжигом любым гладким предметом (“лощат”), уплотняя наружный слой глины до появления своеобразного блеска. “Морение” заключается в длительной выдержке глиняных изделий в дыму медленно остывающей печи. Очень древний способ обработки — “запарка”, или “обварка”: вынутое из печи изделие опускают в воду с мукой. При этом на его поверхности образуются красивые подпалины, посуда становится водонепроницаемой. В настоящее время гончарная керамика получила очень широкое распространение. Из нее делают горшки, чашки, кувшины и другие предметы домашнего обихода. И ценятся они не меньше, чем фарфоровые, стеклянные.


Ко второй группе относится глазированная (или поливная) керамика. Ее покрывают слоем глазури, эмали и вторично обжигают.
Глазурь сделала изделия водонепроницаемыми и позволила гончарам декорировать их: матовая, бархатистая поверхность чередуется
с наплывами блестящей глазури. Под глазурью хорошо смотрится роспись ангобами — окрашенными в разные цвета жидкими глинами.
Ангобирование — старинный вид обработки глиняных поверхностей, однако до настоящего времени находит широкое применение.


Ближайшей родственницей гончарной керамики является майолика. Это слово произошло от названия средиземноморского острова
Мальорка, где зародился этот вид керамики. Майоликой называют изделия из гончарных глин, покрытые цветными глазурями — эмалями.


Фаянс. Основа его — белая глина. Фаянсовый кувшин от майоликового отличить легко, стоит только обратить внимание
донышко: у гончарной керамики выступs на нем — темные, а у фаянсовой – белые. То, что отличает фаянс от майолики, сближает
его с фарфором, но фаянс не обладает белизной и прозрачностью фарфора, его черепок порист
и менее прочен. Изделия фаянса имеют толстые, непрозрачные стенки мягких, обтекаемых форм. Особенно красиво, когда сквозь
прозрачную зеленую, лиловую или коричневую глазурь просвечивается кремоватый черепок.


В России фаянсовое производство достигло высокого развития в XVIII веке. Талантливые и самобытные народные мастера Гжели и других центров керамических промыслов заняли почетное место в истории русского декоративного и прикладного искусств.


Родиной фарфора является Китай. Благодаря высокой прочности, абсолютной белизне черепка, богатству красок, химической
стойкости он значительно превзошел всю европейскую керамику. Для создания фарфора необходима очень высокая температура об жига — до 1400 °С и сложная по составу глиняная масса, включающая каолин, песок полевой шпат и другие добавки. Фарфор ценился очень дорого и керамисты европейских стран бились над разгадкой так называемого “китайского секрета”, но все их попытки кончались безрезультатно. И вот в 1709 гор в Мейсене (Саксония) получен плотный, полупрозрачный, абсолютно белый фарфоровый черепок. К концу XVIII века изготовление фарфора было освоено на всем европейском континенте.


В России фарфор изобретен другом М. В. Ломоносова ученым-химиком Д. И. Виноградовым.


Во время поисков секрета изготовления фарфора во многих странах были созданы свои разновидности фарфоровой керамики: в Германии — красная огнеупорная масса, в Англии — каменная масса, получившая название “веджвудский фарфор” (по имени изобретателя и хозяина завода Д. Веджвуда), во Франции — мягкий фриттовый фарфор.


Следующий и последний вид керамики — шамот. Он представляет собой керамический бой, замешанный на глине. Шамот имеет
грубозернистый состав, глазурь на его поверхности растекается пятнами, не покрывая ее полностью, что придает изделию из
шамота особую оригинальность. Он очень ценится художниками, которые ввели его в область декоративно-прикладного
искусства.


Основой любого керамического изделия является замечательная минеральная смесь — глина. Глины бывают морские, лагунные, дельтовые, речные, озерные, водно-ледниковые, элювиальные. Они широко распространены в природе и очень отличаются одна от другой. По минеральному составу фракций различают мономинеральные (каолиновые, гидро-слюдистые, монтмориллонитовые) и полиминеральные глины. Глины с огнеупорностью ниже 1350 °С называются легкоплавкими, от 1350 до 1580 °С — тугоплавкими, выше 1580 °С — огнеупорными.


По пластическому состоянию глины подразделяются на более пластичные, жирные и менее пластичные — тощие. Пластичность в большой степени зависит от наличия примесей и содержания в глине воды. Жирные глины хорошо тянутся, не лопаются, очень плотные, требуют медленной сушки и постепенного повышения температуры в процессе обжига. Они применяются в основном для изготовления незначительных по массе изделий. Тощие глины малопластичны и содержат много песка, поэтому плохо раскатываются в нити и часто рассыпаются при сдавливании. Из тощих глин изготавливают изделия крупных форм.


По цвету обожженного черепка глины разделяются на беложгущиеся и красножгущиеся. Первые после обжига становятся белыми, а вторые — красными. Чтобы определить, какая у вас глина, нужно обжечь маленький ее кусочек в муфельной печке: у беложгущихся глин чем выше температура, тем светлее черепок, у красножгущихся — наоборот, чем температура выше, тем черепок темнее. Глина не должна содержать известковых включений (мрамора, цемента, гипса, известняка и т. п.), которые могут после обжига разорвать изделие.


Наша страна имеет большие запасы разнообразного глинистого сырья, поэтому у любителя гончарного дела не будет особых трудностей с поиском глины для своих работ. Среди наиболее крупных месторождений глин на Украине можно назвать: Просяновское (ст. Просяная Днепропетровской области), Глуховецкое (ст. Глуховцы Винницкой области), Волновахское (ст. Волноваха Донецкой области), Часовьярское (ст. Часов Яр Донецкой области), Киевская спондиловая легкоплавкая глина.


Практически все глины пригодны для обжига, только к каждой нужно подходить индивидуально, с учетом ее особенностей.


Прежде чем набирать глину, снимите верхний сухой слой. Старайтесь глубоко не зарываться, поскольку из-за вашего подкопа расположенная выше земля может сползти и придавить вас. Все время помните о технике безопасности.


Процесс изготовления керамики можно разделить на несколько этапов. Сначала нужно подготовить глину, затем сформовать изделие, нанести, если это необходимо, на его поверхность декоративные элементы, высушить, обжечь в печи и остудить вместе с ней. Вот и вся премудрость.


Остановимся подробно на каждом из них.


Свежую глину оставьте на некоторое время на воздухе под навесом, защитив от прямых лучей солнца и пыли. Если она долго не высыхает, подсушите ее возле батареи, печи или в комнате. Подсушенную глину раздробите деревянным молотком, высыпьте в небольшую емкость и налейте воды столько, чтобы она покрывала глину слоем в 10 см. Размешайте все это деревянной лопаткой и оставьте на сутки. За это время глина осядет и образует желеобразную массу. Процедите ее через сито, переложите в широкую посуду и оставьте на несколько дней подсыхать. Лишнюю воду можно удалить после того, как глина осядет.


Когда влага выпарится, глину перемните. Плохо перемятая глина для работы не пригодна. Иногда приходится переминать по несколько часов, прежде чем она станет похожей на тесто, начнет легко отставать от рук и при сминании не будет трескаться. Хранить подготовленную для работы глину можно в оцинкованном ведре, покрыв влажной мешковиной.


Поскольку глин в природе великое множество, единого рецепта приготовления глиняной массы нет и установить ее свойства можно только при помощи многочисленных проб. Качество сырья выяснится лишь во время обжига изделия: если оно потрескалось, глиняная масса жирная и нужно добавить песка, если очень хрупкое, следует ввести немного жирной глины.


Перед формованием любую вылежавшуюся глиняную массу нужно перемять и, как говорят профессионалы, “перебить”, чтобы удалить из нее пузырьки воздуха и добиться однородной консистенции. Скатайте на деревянной доске ролик из глины, возьмите его двумя руками и, имитируя выкручивание белья, разорвите на две части. Затем сложите, скатайте и опять разорвите. Повторите эту процедуру 20—25 раз. Однородность массы можно проверить, разрезав ее проволочкой и осмотрев структуру сечения.


Второй способ подготовки глины заключается в следующем. Руку с куском глины поднимите над головой и бросьте его с силой на стол, затем разрежьте на две части и бросьте снова; опять разрежьте, но уже в другой плоскости, соедините противоположными концами; и так до 20 раз. После этого глинистая масса становится совершенно однородной.


Часто, чтобы придать глине те или иные качества, в нее вводят различные примеси. Например, для ускорения сушки и обжига, уменьшения пластичности и усадки изделия добавляют измельченный шамот с размером зерен от 0,5 до 2 мм. Однако нужно учесть, что, если из глины будут выполняться крупные предметы, шамот может составлять до 20 % массы, а если мелкие, с тонкой проработкой деталей, эту добавку применять нельзя.


Если в готовую глинистую массу добавить окись железа, температура ее спекания опустится до 900—930 °С.


При добавлении в глину пемзы температура обжига снижается до 800—950 °С. В зависимости от жирности глины ее вводят от 10 до 40%.


Керамика станет легче, если к сырью добавить немного древесных опилок.

Image2

Рис. 1 Стеки.

Основным инструментом мастера являются его руки. Начинающему гончару следует иметь стеки (рис. 1) для снятия лишнего
материала и тщательной проработки деталей.

Их изготавливают из плотной, однородной древесины (самшита, бука, груши, березы,
яблони, клена, граба и других пород) или оргстекла, винипласта, эбонита.

Длина стека — от 100 до 250, толщина — от 10 до 30
мм. Рабочие поверхности его должны быть отполированы. Деревянные стеки для влагоустойчивости обрабатывают горячей олифой
или любым растительным маслом.

Image3


Рис. 2. Проволочка с двумя ручками

Рисунок. Гончарные круги (107,4 Кб)

Рис. 3. Гончарные круги:
а— ручной; б — ножной;
в —электрический

Рисунок. Узел гончарного круга (64 Кб)

Рис. 4. Узел вертикальной оси электрического гончарного круга:
1 — вал; 2 — гончарный круг; 3, 4 — корпус;
5 — ребро жесткости; 6 — шкив; 7 — шайба;
8 — гайка; 9 — подшипник; 10 — стол;
11 — болт.

Кроме того, потребуются еще следующие инструменты:



  • проволочка с ручками на концах для срезания изделия с гончарного круга и других работ (рис. 2);
  • толщиномер и циркуль — для уточнения размеров изделия;
  • поролоновая губка — для увлажнения поверхности будущего изделия, а также удаления избытка влаги из жидкой глинистой
    массы внутри узкогорлых керамических сосудов;
  • гончарный круг.

Гончарный круг является одним из первых механизмов. Прежде он существовал, двух типов — ручной и ножной.
Более древний — ручной (рис. 3, а). Он имеет массивный рабочий круг, одновременно являющийся и маховиком.
Левой рукой гончар крутит круг, а правой формует изделие.

Ножной круг (рис. 3, б) приводится в движение левой
или правой ногой, рабочий стол располагается на уровне поясницы сидящего мастера. В настоящее время появился
электрический гончарный круг (рис. 3, в). Все три гончарных круга состоят из вертикального вала, в верхней части
которого укреплен рабочий диск.

Рассмотрим порядок изготовления простого гончарного круга с электроприводом. Размеры деталей зависят от применяемого
электродвигателя и величины изделия. Стол и ножки станка изготовьте из доски толщиной 40—50 мм и соедините шипами наклею.
Конструкция должна быть прочной.

Наиболее сложная часть гончарного круга — узел вертикальной оси с подшипниками (рис. 4).
Этот узел состоит из металлического корпуса (4), в котором установлена вертикальная ось (1), вращающаяся на двух
подшипниках (9). Между кругом (2) и столом (10) станка находится фланец (3), который крепится к крышке стола четырьмя
болтами (11). Прочность конструкции узла создают ребра жесткости (5). На нижнем конце вертикальной оси устанавливается
шкив (6), зафиксированный гайкой (8) с пружинной шайбой (7).


Металлический рабочий круг гончарного станка (2) приварите к верхнему краю вертикальной оси (1). Конструкцию
этого узла нужно сделать разборной, чтобы можно было через определенное время смазывать вращающиеся детали и заменять
подшипники, если они придут в негодность.


Гончарный круг должен иметь две-три скорости вращения (от 50 до 350 оборотов в минуту), мощность, достаточную для
вращения керамических изделий. Чтобы металлические части электрического станка и электродвигателя не подвергались
коррозии и не являлись причиной короткого замыкания в электросети, тщательно обработайте их нитролаком или масляной
краской. Электродвигатель обязательно заземлите и пользуйтесь исправными штепсельными розетками и вилками.


В комплект станка гончарного круга будет входить ремень, с помощью которого передается вращение от шкива
электродвигателя к шкиву, закрепленному на вертикальной оси круга. Натяжение ремня можно регулировать передвижением
электродвигателя по специальному деревянному бруску с двумя сквозными пропилами под болты. Сильно натягивать ремень
передачи не следует, это может значительно снизить мощность мотора.


В некоторых случаях достаточно натереть шкивы и ремень канифолью, и он проскальзывать не будет. При работе с
электрическим гончарным кругом освойте включение и выключение электродвигателя. Чтобы исключить вибрацию, приклейте
к нижней части ножек станка резиновые пластинки.

Рисунок. Изготовление шкатулки (113,6 Кб)

Рис. 5. Изготовление шкатулки:
а — глиняная заготовка;
б — стенки шкатулки подняты и закреплены
брусками;

в — усиление углов глиняными жгутиками.

Рисунок. Изготовление крышки к шкатулке (45 Кб)

Рис. 6. Изготовление крышки к шкатулке:

а, б — этапы выполнения; в — общий вид крышки.

Рис. Кувшин (13,5 Кб)
Рисунок. Кувшин (24,3 Кб)

Рис. 7. Кувшин:
а — общий вид, б — этапы выполнения кувшина из глиняных жгутиков, уложенных по спирали;
1 — основание; 2 — тулово;
3 — плечо;
4 — шейка; 5 — венчик.

Рисунок. Этапы выполнения кувшина (33,3 Кб)

Рис. 8. Этапы выполнения кувшина из глиняных жгутиков, уложенных по кругу

Первые опыты по формованию из глины изделий можно начать, прибегнув к древнему способу лепки при помощи одних только рук.
Для начала рассмотрим изготовление шкатулки, состоящей из плоских деталей, и кувшина.

Шкатулка. Расстелите на столе влажную тряпочку, положите на нее ком глинистой массы и накройте его мокрой тканью.
Подготовьте две квадратные в сечении рейки (толщиной 6—7 мм), положите их по обе стороны от кома и скалкой, опирающейся
концами на рейки, осторожно раскатайте глину. Двигаться нужно от центра к краям, периодически смачивая скалку и руки водой
из миски. Окончив раскатывание, снимите влажные тряпочки.


Вырежьте из тонкого картона шаблон-развертку дна и стенок будущей шкатулки, положите его на пласт и острым ножом удалите
лишнюю глину (рис. 5, а). Теперь с помощью линейки и ножа вырежьте конусную ложбинку по линиям, обозначенным на рисунке
пунктиром. Торцы стенок срежьте под углом 45°. Поднимите стенки и сожмите их торцы, предварительно смочив соединяемые
поверхности водой. К наружным сторонам стенок придвиньте деревянные бруски, покрытые влажной тряпочкой, чтобы замедлить
процесс высыхания наружной части шкатулки (рис. 5, б).


Чтобы укрепить места соединения стенок с внутренней стороны, заложите в углы глиняные жгутики и придавите их шпателем
или дощечкой (рис. 5, в). Зачистите все неровности и оставьте шкатулку сохнуть. Спустя 3—4 часа все ее поверхности протрите
влажной поролоновой губкой. Перенесите шкатулку в большой закрывающийся ящик, приставьте к ее стенкам бруски с влажной
тряпочкой и оставьте сохнуть. За 10 дней изделие равномерно “сядет” и уменьшится в размерах.

Подготовьте картонный шаблон крышки шкатулки, вырежьте по нему заготовку из глиняного пласта (рис. 6, а), прорежьте
диагонали почти до центра, немного скосите торцы сторон получившихся треугольников (рис. 6, б). Чем больше они будут
скошены, тем выше получится крышка. Добившись необходимой высоты крышки, приготовьте шликель-жижель (смесь глины с
небольшим количеством воды), смажьте им скошенные края крышки и на несколько секунд
прижмите их друг к другу, чтобы плотнее соединились (рис. 6, в). К нижнему торцу внутренней стороны крышки по периметру
присоедините тонкие жгутики глины (они нужны для фиксации крышки на коробочке), приставьте брусочки с влажной тряпочкой
для предотвращения деформации и поставьте изделие сохнуть! Спустя два-три часа зачистите поверхность мелкой наждачной
бумагой и положите крышку в ящик, где находится коробка. По истечении 10 дней поместите крышку и коробку в муфельную печь
для дополнительного просушивания и обжига. Как производить обжиг керамических изделий, будет подробно рассказано в
подразделе “Жар обжига”.


Кувшин (рис. 7, а). Вторым этапом в познании секретов керамики будет освоение кольцевого способа изготовления изделий.
Этим способом изготавливали полую керамику еще до изобретения гончарного круга.


Лепку начинайте со дна. Глина для него должна быть немного мягче, чем для стенок.


На листе бумаги проведите циркулем окружность — такой величины будет дно кувшина. Скатайте из приготовленной для дна
глины цилиндрик диаметром 3 и длиной 15 см. Раскатайте его, двигая руки от середины к краям, в жгут диаметром 1,5 и длиной
50—60 см. Руки время от времени смачивайте водой. Заготовьте несколько таких жгутиков из основной глины. Возьмите жгутик для
дна левой рукой, а правой плотно, спиралью, не растягивая, выложите им очерненный циркулем круг. Постарайтесь сделать дно
кувшина из одного жгутика, излишек материала срежьте по касательной к окружности. Полученную спираль слегка придавите,
загладьте все бороздочки. (Можно, как при изготовлении шкатулки, раскатать глину между двумя параллельно расположенными
рейками до толщины примерно 10—12 мм и вырезать по шаблону донышко).


Теперь начинайте наращивать стенки. Первый жгутик разместите на плоскости дна, придавите пальцами, чтобы вытеснить
воздух, и уложите спиралью, все время увеличивая диаметр кольца (рис. 7, б). Кончик первого жгутика срежьте под углом и
нарастите вторым жгутиком. Продолжайте работу до тех пор, пока стенка кувшина не поднимется на 12—15 см. Во время
наращивания стенок постоянно проверяйте правильность их формования. Учтите, что при обработке внутренней части стенки ее
нужно поддерживать другой рукой с наружной стороны, и наоборот.


Когда стенки кувшина достигнут в высоту примерно 15 см, прекратите работу и подсушите его, иначе изделие осядет. Затем

работу можно продолжить. Сформованный кувшин поставьте в ящик для просушки и накройте полиэтиленовым мешочком или влажной
тканью. Через 2—3 часа кувшин зачистите наждачной бумагой, и оставьте сохнуть еще 8—10 дней.


Сформовать керамическое изделие при помощи жгутиков можно еще другим способом. После полного оборота жгутика отрежьте
его наискосок, а концы соедините. Чтобы не ослабить конструкцию, стыки жгутиков делайте в разных местах (рис. 8).


Для тех участков, где кувшин расширяется, жгутики изготавливайте длиннее, чем предыдущие, и наоборот. Во время работы
постоянно смачивайте руки водой для лучшего их скольжения по глине. Неровности, получающиеся на верхней части кувшина,
срежьте проволокой с ручками (см. рис. 2). Кольца, из которых состоит изделие, можно сгладить снаружи или изнутри, а можно
оставить в первозданном состоянии в качестве своеобразного декора.


На гончарном круге изготавливают тела геометрически правильной формы, поэтому слово “точение” будет обозначать технику выполнения изделия.


Image11

Рис. 9. Изготовление кувшина на гончарном круге:

а — центровка куска глины; б — преобразование
конуса в купол; в — нахождение центра на вершине купола;
г — вдавливание большого пальца в центр купола; д, е — преобразование купола в цилиндр;

ж, а —расширение и вытягивание стенок кувшина;
и — удаление влаги; й — закругление венчика;
к — изготовление носика.

Возьмите подготовленный кусок глины, с некоторой силой бросьте его в центр круга и включите станок. Если глина брошена неточно, она будет вращаться неравномерно и в конце концов соскочит, поэтому несколькими точными движениями рук; передвиньте ее поближе к центру. Хорошо отцентрированный кусок кажется почти неподвижным. Локти прижмите к корпусу, согнутые кисти рук держите на вращающемся куске глины (рис. 9, а), а, чтобы придать им устойчивость, слегка сблизьте запястья. Усиливая давление на глину, преобразуйте ее в колобок, заглаженный купол и другие фигуры. Повторите эту операцию несколько раз, этим вы придадите кому большую однородность и прочность.


Теперь сдавите глину обеими руками и, поднимая их, преобразуйте купол в конус; после этого, прижав конус (рис. 9, б), образуйте снова купол и большим пальцем правой руки наметьте центр на его вершине (рис. 9, в). Постепенно вдавливайте палец вертикально в центр купола (рис. 9, г), остальные пальцы находятся снаружи купола, который к этому времени уже успел изменить форму (рис. 9, д). В образовавшееся отверстие выжмите из губки немного воды. Старайтесь не продавить отверстие до поверхности круга.


Чтобы раздвинуть глину в стороны, пальцы левой руки опустите до дна углубления и осторожно надавите в сторону правой руки, лежащей на наружной стенке изделия. Постоянно смачивайте руки (избыток воды всегда можно удалить). Вытяните цилиндр на высоту будущего изделия. Концом среднего пальца левой руки касайтесь дна изделия, а согнутый указательный и большой пальцы правой руки прижимайте к внешней стороне цилиндра. Во время вытягивания стенок руки движутся от дна к верху (рис. 9, е). Не забывайте следить за тем, чтобы стенки были одинаковой толщины.

Как только цилиндр будет готов, начинайте преобразовывать его в кувшин, вазу или другое изделие, при этом строго
придерживайтесь следующих правил:

  • если давить на внутреннюю сторону цилиндра, то его стенки будут вытягиваться с расширением формы (рис. 9, ж). Руки
    в этом случае должны находиться и внутри, и снаружи цилиндра, одна против другой, сообща координируя толщину стенки и
    величину давления;
  • при изготовлении узкогорлого кувшина следите за тем, чтобы не расширить невзначай устье больше, чем это требуется;
  • чтобы вытянуть шейку кувшина (рис. 9, з), с внешней стороны захватите двумя руками его верх и сожмите до нужного размера;
  • воду, которая собирается на дне изделия, удаляйте губкой, надетой на проволочный крючок (рис. 9, и);
  • чтобы придать гончарному изделию характерную деталь декора, можно отвернуть его верхний край. Для этого край изделия
    выточите тонким, затем пальцами закруглите его на внешнюю сторону и заверните (рис. 9, и);
  • если нужно сделать носик, возьмитесь за край кувшина двумя пальцами левой руки и надавите между ними указательным пальцем
    правой (рис. 9, к);
  • ручку к кувшину выполните отдельно и, когда она подвялится, закрепите ее шликель-жижелем.

По окончании операций изделие срежьте с круга проволочкой с двумя ручками (см. рис. 2). Проволочку протяните дважды и
только после этого сдвиньте изделие с круга, и перенесите на смоченную водой подставку, на которой оно будет сохнуть.
Если при, сушке отскочила ручка, исправить положение можно следующим образом: поврежденное изделие обрызгайте водой и
поставьте в закрытый ящик, создав там повышенную влажность. Примерно через 20 часов изделие выньте, соединяемые части
смажьте шликель-жижелем и сразу же крепко прижмите одну к другой, одновременно заглаживая шликель-жижелем образовавшийся
шов.

Рисунок. Устранение трещин (3,4 Кб)

Рис. 10.

Если изделие во время сушки треснуло (рис. 10, а), с внутренней и внешней сторон от трещины вырежьте треугольные канавки
(рис. 10, б), смажьте их по всей длине шликель-жижелем, заполните тощей, немного сухой глинистой массой (рис. 10, в) и
поставьте в ящик для сушки. Когда шов немного подсохнет, загладьте его влажной губкой (рис. 10, г).

После выполнения ремонтных работ глиняное изделие снова поставьте в ящик для сушки.

После того как изделие снято с гончарного круга и осторожно установлено на подставку прогладьте влажной поролоновой
губкой или мокрыми руками все неровности, накройте его влажной тряпочкой и поставьте сохнуть в закрытый оцинкованный ящик.
Ни в коем случае не сушите керамику на сквозняке и вблизи источников тепла, так как глина будет высыхать неравномерно и
обязательно потрескается.


Через сутки изделие выньте из ящика, зачистите мелкой наждачной бумагой и приступайте к отделочным работам. Довольно
часто керамику декорируют по сырому материалу.


Выглаживание, или лощение. Подсохшее изделие потрите каким-либо гладким предметом, при этом верхний слой глины
уплотняется, начинает блестеть и становится влагоустоичивым. После обжига такая керамика блестит еще сильнее. Лощеную
посуду подвергают чернению: перед обжигом в печь бросают какое-нибудь дымящее топливо, керамика впитывает углеродистые
частички дыма и приобретает черный цвет, оставаясь блестящей.


Эффектную отделку пластичного черепка можно выполнить при помощи текстурной орнаментики. Из дерева, резины (ластика)
или другого материала вырежьте штамп. Вдавливая его в определенной последовательности в сырую глину, можно получить
уникальную отделку. Иногда вместо штампов используют грубую мешковину.


Следующим видом декорирования является процарапывание. Рисунок наносят шилом, ножом или другим предметом на слегка
подсушенное изделие, а затем с помощью кисточки заполняют окрашенным шликель-жижелем. Когда он подсохнет, излишек
соскребают.

Тонкая вязь ангоба


Роспись ангобами (специально приготовленными глинами жидкой консистенции) производят по сырому, высохшему и даже
обожженному изделию. Если оно изготовлено из красножгущейся глины, ангобы приготавливают из беложгущейся глины с добавлением
солей или окислов металлов, мела, песка и т. п.


Ангобирование может быть частичным или сплошным. Декорирующие составы (ангобы, соли, глазури, эмали и т. п.) наносят
пульверизатором, кистью, окунают изделие в емкость с раствором или поливают им, другими способами.


Перед росписью поверхность, предназначенную для обработки, очищают от пыли, жирных пятен и слегка увлажняют губкой.


Чтобы ангоб лег равномерно, изделие после окунания или полива быстро встряхивают.


Толщина ангоба должна составлять около 3 мм: толстый слой отскочит при сушке или обжиге, а тонкий может исчезнуть.


Приготовленный раствор ангоба нужно постоянно перемешивать, поддерживая определенную густоту раствора. Если он будет
чрезмерно разбавлен водой, рисунок получится слабым, нечетким, густой ангоб неравномерно покроет поверхность.


Окрашенные глинистые растворы, растекаясь по поверхности, образуют четкие концентрические радужные кольца, которые, если
немного наклонить изделие, сливаются в причудливые узоры.


Расписывая изделие, следует держать его левой рукой, упирая дном в колено, а правой с помощью пипетки наносить узоры.


Изделия, декорированные ангобами, обычно покрывают бесцветными глазурями.


Перед нанесением рисунка ангобы нужно опробовать на кусочках глины. Главное условие, которое нужно выдерживать при
изготовлении ангобов, заключается в том, чтобы коэффициент усадки глины изделия при сушке и обжиге был одинаков с
коэффициентом усадки ангобов.


Регулировать технологические свойства ангобов можно, вводя в их состав разнообразные добавки: каолин – для увеличения
белизны, кварцевый песок и мел – для уменьшения усадки и увеличения термической стойкости глазурного слоя, высокопластичную
глину – для повышения пластичности и другие. Например, если коэффициент усадки ангоба больше коэффициента усадки глинистой
массы, иными словами, если ангоб потрескался, надо в него добавить песок, если наоборот – глину.


Белые ангобы получают в основном из природных огнеупорных глин. Простой белый ангоб можно приготовить, если смешать белую
часовьярскую глину (37 %), отмученный мел (26 %), толченый кварцевый песок (37 %), беложгущуюся глину или окись алюминия –
алунд (40-50 %), кварцевый песок (25-30 %) или полевой шпат (15-20 %), мел. Чтобы придать ангобам приглушенный блеск
(без глазури), нужно добавить еще до 30 % поташа.


С помощью окислов металлов белые ангобы окрашивают в разнообразные цвета.


Синий цвет: оксид кобальта (1-3 %), гидрат оксида кобальта (1-3 %), углекислый кобальт (1-4 %), фосфорнокислый кобальт
(2-6 %).


Серо-голубой цвет: оксид никеля (1-4 %), оксид кобальта (0,5-2 %).


Зеленый цвет: оксид хрома (0,3-3 %) в смеси с кобальтовыми (0,1-0,5 %) или медными (0,2-0,5 %) соединениями.


Бирюзовый цвет: оксид меди (2-8 %).


Желтый цвет: оксид железа (1-3 %) с добавлением рутила (1-3 %) или оксид сурьмы (2-8 %).


Коричневый цвет: оксид железа (3-10 %) или перекись марганца (5-10 %).


Черный цвет: смесь оксидов железа (4-8 %), марганца (2-5 %), хрома (около 1 %) и кобальта (1-2 %).


Оксиды перед добавлением в ангобы и глазури нужно прокалить в муфельной печи, нагретой до 600-800 °С, и тщательно
растереть до дисперсного состояния.


Помимо указанных материалов при окраске белых ангобов применяют железистые легкоплавкие глины. Они дают цвета от
светло-терракотового до почти черного. Широкий диапазон процентного содержания компонентов указан здесь в связи с
разнообразием оттенков, которые можно получить от соединения тех или иных количеств исходных материалов.


Коричневый цвет: глина красножгущаяся (50-70 %), песок кварцевый (5-20 %), глина высокопластичная (до 30 %).


Черный цвет: глина красножгущаяся (40-60 %), песок кварцевый (до 10 %), глина высокопластичная (20-35 %), перекись
марганца (4-6 %), оксид железа (5-8 %).


Кроме указанных выше, существуют фриттовые ангобы, имеющие в своем составе легкоплавкие материалы. Такие ангобы при
обжиге сильно спекаются и приобретают довольно красивую глянцевую фактуру. Они дают следующие цвета.


Черный цвет: глина пластичная (25-40 %), оксид железа (20-25 %), перекись марганца (2-5 %), бой стекла (30-40 %).


Светлый цвет: глина беложгущаяся (70-90 %), бой стекла (10-30 %).


Белый цвет ангоба можно еще изменить гуашевыми красками. Гуашь кобальт добавляют, если хотят получить голубой цвет,
окись хрома дает зеленый цвет. Эти краски при обжиге хорошо сохраняют первоначальный цвет.


Очень оригинальной и привлекательной техникой росписи ангобами по глине является флиндровка, довольно широко применяемая
у нас на Украине. Этот метод заключается в следующем: изделие устанавливают на вращающуюся подставку и с помощью кисточки
наносят концентрические пояса из цветных ангобов. Тонко заточенной палочкой или спичкой проводят через все пояса
вертикальные, ритмично чередующиеся линии. Ангоб тянется за острием и образует зигзагообразные линии, расположенные
симметрично по всей поверхности изделия.


Керамические изделия, расписанные ангобами, обжигают при температуре 700-800 °С. При этом нужно учитывать, что открытое
пламя и дым могут исказить цвет ангобов, поэтому изделие следует поместит), в закрывающуюся металлическую коробку и т. п.
При обжиге в электрической муфельной печи эти предосторожности не нужны.

Чудесные свойства солей металлов

Нередко изделия расписывают раствора ми солей тяжелых металлов по сырой, т обожженной глине и ангобам. В связи с тем, что
растворы солей бесцветны, к ним добавляют анилиновый краситель, чернила и т.п. Во время обжига краски выгорают, и проявляется
цвет соли.


Расписывать можно азотистыми солями металлов – при обжиге они не выделяют токсичных газов. Сернистые, хлористые и йодистые
соединения при обжиге выделяют пары, которые в больших концентрациях очень вредны. Работать с ними не рекомендуем и
рассматривать их не будем.


Азотнокислые соли хорошо растворяются в воде и дают после обжига чистые тона. В таблице приведены данные о некоторых из
них.


Расписывают обычно насыщенными растворами солей. Поскольку такой раствор содержит постоянное количество соли, приготовить
его можно без взвешивания компонентов. Прежде чем использовать, испытайте раствор на действие высоких температур. На сухую
глиняную пластинку нанесите мазки растворов солей: сначала насыщенных, а потом разбавленных водой в соотношении
1: 2; 1 : 4; 1:6; 1:8; 1:10; 1:15; 1:20. Пронумеруйте и опишите все пробы. Пластинку прокалите в муфельной печи при
700-800 °С

Изменение цвета азотнокислых солей после обжига


Название соли


Цвет кристаллов


Цвет после обжига


Кобальт азотнокислый


Малиново-красный


Синий


Никель азотнокислый


Зеленый


Серовато-коричневый


Железо азотнокислое


То же


От светло-серого до красного


Хром азотнокислый


Пурпурный


Зеленый


Медь азотнокислая


Синий


От серого до бирюзового


Серебро азотнокислое (ляпис)


Бесцветный


Бледно-серый


Уранил азотнокислый


Желтый


Коричневый


Цинк азотнокислый


Бесцветный


От серого до черного

Во время обжига одни цвета выгорят, другие изменят цвет, третьи приобретут сочность и блеск.


Для достижения хорошей вязкости раствора соли в него вводят 10-15 % декстрина, для повышения интенсивности цвета добавляют
соду. Однако делать это нужно очень осторожно, так как избыток щелочи может вызвать пятна. Соду растворяют водой в тех же
соотношениях, что и соль, затем растворы смешивают.


Расписанное изделие обжигают, потом покрывают глазурью и обжигают вторично.

Цвет глазури


Глазуровка является более высокой ступенью отделки. Глазурь – это тонкое стеклообразное покрытие, образующееся в процессе
наплавления на поверхности керамического изделия силикатных соединений. Она предохраняет керамическое изделие от загрязнения
и делает более прочным, водо- и газонепроницаемым. Глазури бывают прозрачные, глухие, цветные и бесцветные. При увеличении
температуры они постепенно размягчаются, становятся тягучими, а потом жидкими; во время охлаждения — переходят в твердое
состояние без скачков, очень характерных для кристаллических тел.


Введение приведенных ниже окислов уменьшает расширение глазури (от Na2
О
к МgО) и может быть полезным при подгонке глазури к черепку:


Ма2О – К2О – СаО – А12О3 – ВаО – РЬО – ZnО – SiО2 –
В2О3 – МgО.


Соответствие глазури черепку проверяют на опытных образцах, обжигая их в печи.


Основной составной частью любой глазури является кремнезем, температура плавления которого 710 С. Учитывая это, в
состав глазури вводят окислы металлов – РЬО, СuО, Na 2О, ZnО, СаО и другие,
которые, взаимодействуя при обжиге с глиной и кварцем, образуют легкоплавкие стекловидные соединения. Для майолики и
гончарных изделий применяют глазури с температурой плавления до 1000 С, поскольку железосодержащие глины да и некоторые
ангобы при более высокой температуре могут изменить цвет.


Нефриттованные глазури. Сырые нефриттованные (т. е. не подвергавшиеся сплавлению) глазури – самые простые. Для получения
их все компоненты измельчают и смешивают с водой до определенной плотности глазурного шликеля. Ниже приводится состав
легкоплавких нефриттованных свинцовых и бессвинцовых глазурей.


Прозрачная глазурь: свинцовый глет (75 %), кварцевый песок (около 25 %). Добавка сырой беложгущейся глины (1-2 %)
уменьшает ее текучесть и поддерживает раствор глазури во взвешенном состоянии. Эта глазурь плавится при температуре 750 °С и
даже ниже. Если к ней добавить 0,5 % извести (Са(ОН)2), ею можно покрывать
гончарные изделия.


Борносвинцовая нефриттованная глазурь: свинцовый глет (9 %), кварцевый песок (36 %), прокаленная бура (55 %). Температура
плавления такой глазури – 750-800 °С.


Сырая глазурь: свинцовые белила (49 %), мел (10 %), натриевый полевой шпат (18 %), сырой каолин (5 %), обожженный каолин
(3 %), кварцевый песок (15 %). Температура плавления этой глазури – 950-1050 °С.


Сырая глазурь: сурик свинцовый (65 %),или свинцовый глет (60-65 %), или свинцовый блеск (60-65 %), или свинцовые белила
(70 %), а также кварц или кремнезем (до 35 %). Температура плавления глазури – 800-950 °С.


Простейшая свинцовая нефриттованная глазурь: глет свинцовый (65 %), кварцевый песок (около 30 %), глина (до 5 %).
Температура обжига – 1000 °С.


Свинцовые соединения придают глазурям ряд ценных свойств: блеск, эластичность, способность хорошо “развивать” окраску
почти всех керамических красителей, малую чувствительность к колебаниям температурного режима обжига и стойкость к
расстеклованию (кристаллизации).


Для получения свинцовых соединений нужно расплавить свинец и подержать его некоторое время на огне. Образовавшиеся на
поверхности окислы снять.


Однако, несмотря на то, что свинцовые соединения в составе глазурей сообщают им ряд ценных качеств, они в настоящее время
запрещены для декорирования кухонной посуды и других бытовых керамических изделий, так как очень ядовиты и используются
только при изготовлении декоративной керамики.


Бессвинцовая нефриттованная глазурная смесь: сода (20 %), мел (13 %), кварц (49 %), борная кислота (18 %). Температура
плавления этой глазури – около 900 °С.


Бессвинцовая нефриттованная бесцветная глазурь на основе борнокислой извести: полевой шпат (33 %), безводная борнокислая
известь (67 %). Температура плавления – до 1100 °С.


Фриттованные глазури. Если состав с растворимыми в воде материалами смешать с водой, а затем нанести эту смесь на
черепок, то некоторые растворимые компоненты этой смеси (сода и др.) проникнут в черепок и изменят соотношение материалов в
сыром глазурном слое, что повлечет за собой изменение плавкости глазури. Чтобы этого не произошло, все растворимые
компоненты глазури фриттуют, т. е. сплавляют, обычно при температуре 1200-1300 °С. Вследствие этого они переходят в
нерастворимые силикаты и другие соединения. Фриттованная глазурь становится после этого легкоплавкой. Компоненты глазурной
смеси, которые будут фриттоваться, нельзя размалывать слишком тонко, однако нужно хорошо перемешать в сухом состоянии. После
плавления фритту выливают в емкость с водой, где она остывает, затем высушивают и тщательно растирают в ступке. Ниже
приводятся составы фриттованных легкоплавких бессвинцовых глазурей.


Полевой шпат (29,8 %), кварц (33,6 %), технический карбонат стронция (12,3 %), бура (18,6 %), сода (2,3 %), магнезит (3,4 %).
Для составления глазури берут 94-95 % фритты и 5-6 % огнеупорной глины. Состав фриттуют при температуре 1300 °С.


Полевой шпат (27,8 %), кварц (32,2 %), карбонат стронция (12,3 %), борная кислота (2,6 %), бура (22,1 %), магнезит (3 %).
Эта глазурь, по сравнению с предыдущей, имеет меньший коэффициент расширения. Для глазури берут 94-95 % фритты и 5-6 %
огнеупорной глины.


Глазурь для декоративной майолики: полевой шпат (14 %), кварц (34 %), карбонат стронция (12 %), доломит (3,9 %), мел
(3 %), сода (5 %), бура (16,1 %), сподуменовый концентрат (12 %). Фриттование производят при температуре
около 1200 °С. Для глазури берут 93 % фритты и 7 % каолина. Температура разлива – 960 °С.


Полевой шпат (27 %), кварц (27 %), углекислый стронций (12 %), бура (30 %), магнезит (4 %). Для глазури берут 93 % фритты
и добавляют 7 % каолина.


Для декорирования изделий из майолики и гончарных масс часто применяют цветные глазури. Цвет их обусловлен введением в
состав бесцветной глазури оксидов и солей металлов. Красивые цветовые решения можно получить, если к щелочно-свинцовой
глазури (содержащей около 15 % окиси натрия) добавить кобальт – глазурь приобретает ультрамариновые оттенки. Если в состав
бесцветной глазури входит оксид калия, кобальт окрасит глазурь в синий цвет. При введении в кобальтсодержащие глазури оксида
меди появятся сине-зеленые оттенки, а наличие оксида марганца окрасит ее в сиреневые тона.


В щелочно-свинцовых глазурях голубой цвет определяется наличием оксида меди. Если в такую глазурь добавить оксид калия,
глазурь окрасится в небесно-голубой цвет: если ввести оксид натрия – цвет станет более синим, а если добавить оксид цинка,
она приобретает сине-зеленый оттенок. А желтый цвет глазури можно получить, если ввести в свинцовые глазури оксид железа или
сурьмы. Бесцветная глазурь станет оранжевой, если добавить одновременно оксиды железа и сурьмы.

Жемчужный блеск эмали


Эмаль является непрозрачной (глухой) разновидностью глазури. Применяется она в основном в качестве грунта под
керамические краски.


Для “глушения” глазури применяют оксид циркония (9-14 %), оксид олова (7-12 %), оксид сурьмы (9-12 %), оксид цинка
(5-6 %), криолит и др. Для получения белой и чистой эмали в состав глазури нужно ввести селитру и поваренную соль, которые
при фриттовании выделяют в большом количестве газообразные вещества, что способствует лучшему перемешиванию массы.
Полученную фритту необходимо тщательно промыть горячей водой и освободить от остатков поваренной соли, которая при обжиге
может вступить в реакцию с серой и привести к браку.


Наносят эмаль методом поливания. После того как она подсохнет, изделие расписывают керамическими красками. Обжигать
изделие можно только после высыхания красок, при этом линии рисунка будто бы тонут в эмали, остаются только нежные и
глубокие контуры.


Расписывая глиняные изделия из красно-жгущихся глин, применяют цветные эмали. Их приготавливают из беложгущейся эмали с
добавлением оксидов металлов: оксид хрома (до 1 %) окрашивает эмаль в желто-зеленый цвет, оксид меди (6 %)- в зеленый, оксид
железа (до 20 %) – в красно-коричневый, оксид кобальта (до 2 %) – в серо-голубой цвет.


Эмаль для майоликовых масс состоит из следующих компонентов: песок (33,7 %), кристаллическая бура (20 %), калийная селитра
(6 %), кремнефтористый натрий (6,35 %), двуоксид титана (14,25 %), борная кислота (19,7 %). Эмаль фриттуют при температуре
1300 °С. К фритте (в мокром помоле) добавляют 5-6 % каолина. Изделия обрабатывают эмалью, имеющей температуру 850-880 °С.


Глиняные изделия отделывают также конторским силикатным клеем. Обожженное изделие покрывают несколькими слоями клея,
высушивают и опять обжигают. После этого на нем образуется прозрачная и бесцветная стекловидная пленка. Если клей был
положен толстым слоем, покрытие получится непрозрачным.


После нанесения клея изделие можно припудрить через сито толченым бутылочным стеклом, а потом обжечь при температуре
900-950 °С и медленно охладить.


Силикатный клей можно окрасить кобальтом или окисью хрома и полить или расписать им обожженную глину, а затем снова
обжечь ее в печи.


После того как снятое с круга изделие слегка подсохло вдали от сквозняков и источников тепла, а потом было зачищено
мелким наждаком, декорировано ангобами, солями и снова подсохло, его помещают на 1,5-3 часа в муфельную печь для
дополнительного просушивания при температуре 150 °С (как сделать муфельную печь,
будет рассказано ниже). Сначала температуру в печи нужно повышать медленно, пары воды в это время должны свободно выходить
через смотровые и другие отверстия. Если печь не имеет реостата для постепенного повышения температуры, придется включать
и выключать ее в течение 1-3 часов, с интервалами в 5-10 минут. Как только влага исчезла, нужно каждые 30-40 минут повышать
температуру на 50 °С, и так до 400 °С, когда изделие начнет краснеть. Это означает, что из глины вышла химически связанная
вода. Теперь можно поднимать температуру в печи на 100 °С через каждый час и довести ее до 800-900 °С. Выдержите эту
температуру в течение часа и отключите плитку. В первые часы охлаждение должно быть замедленным, пока температура не упадет
до 450-400 °С. Этот период называется закалом, или томлением. Электрические печи начинают остывать сразу же после отключения
от электросети, поэтому нужно время от времени включать их. Когда температура понизится до 200 °С, дверцы печи можно
приоткрыть и, когда температура в ней сравняется с комнатной, вынуть изделие. В общей сложности керамика должна остывать
10-12 часов.


Температуру обжига можно определить визуально по цвету каления. Едва заметный красный цвет соответствует 550-600 °С,
темно-красный – 600-700, начало вишневого – 700-800, вишнево-красный с переходом в светло-вишневый – 800-900,
ярко-вишневый – 900-1000, темно-оранжевый – 1100, светло-оранжевый – 1200, начало белого каления – 1300, белое – 1400 °С.


После первого обжига керамическое изделие расписывают глазурями. Низ керамики нужно очистить от капель глазури мокрой
тряпочкой.


Второй раз изделие обжигают, чтобы растопилась глазурь. Последовательность обжига та же.


В старину обжиг производили в костре. Этим способом можно воспользоваться и сейчас для обжига неглазурованных глиняных
изделий. Делается это следующим образом: в земле выкопайте яму, на дно ее аккуратно положите сухие дрова, солому и т. п.
На них – высушенные глиняные изделия, переложите их соломой и дровами с таким расчетом, чтобы при выгорании топлива они не
упали и не разбились. Заполните дровами и углем яму до верха. Зажгите костер и поддерживайте его в течение нескольких часов.
Обжиг начнется, когда костер осядет. Весь его жар остается в яме. Готовые изделия можно извлечь только на следующий день.


Чтобы обжигать в домашних условиях небольшие глиняные изделия, потребуется муфельная печь. Печь с температурой нагрева до
950 °С можно сделать из бытовой электрической плитки. Главной частью печи является муфель, в котором и производят обжиг.
Устройство печи показано на рис. 11.

Рисунок. Муфельная печь (13,7 Кб)
Рис. 11. Муфельная печь:
1 – асбестовая крошка
2 – металлическая распорка
3 – заслонка
4 – электроплитка
5 – муфель, или шамотная колба
6 – цилиндр
7 – крышка

Из картона сделайте форму, пропитайте ее парафином или воском и нанесите на внутреннюю поверхность глиняную массу слоем
10 мм. Теперь глина, когда слегка подсохнет, сама отскочит от формы. Наносить глину на наружную поверхность коробки нельзя,
так как во время сушки глина сильно сжимается, а картонная коробка не позволит ей этого сделать, и муфель покроется трещинами.


Когда муфельная чашка высохнет, обработайте ее поверхность наждачной бумагой или напильником, обратив особое внимание на
то, чтобы нижняя часть ее плотно прилегала к электроплитке. Досушите муфель на электроплитке в течение двух-трех часе при
температуре 100 °С (время от времен включая плитку) и произведите окончательный обжиг, как рассказывалось выше.


Готовую муфельную чашку поместите корпус, выполненный из стального листа толщиной 0,5-0,9 мм (крышку закрепите винтами).
Для укрепления металлического корпуса на керамической чашке между ними установите П-образную распорку которая нижней частью
будет упираться керамический муфель, а верхней – в крышку корпуса. Свободное пространство между муфелем и корпусом заполните
асбестовой крошкой. В металлической крышке просверлите несколько небольших отверстий для выхода пара. Чтобы контролировать
процесс обжига, сбоку сделайте глазок диаметром 20-25 мм со шторкой.


ВНИМАНИЕ! Все работы с включенной электрической плиткой нужно производить соблюдением правил
техники безопасности.
В связи с тем, что обжиг керамических изделий длится долго, электроплитка, чтобы не произошел пожар, должна стоять на не
сгораемом основании (толстой асбоцементной плите, кирпичах) вдали от легковоспламеняющихся предметов. Работать во время
обжига изделий нужно в сухих рукавица и пользоваться исправным инструментом.


Источник: http://vse-svoe.com/?p=6414


Гончарное дело в домашних условиях

Гончарное дело в домашних условиях

Гончарное дело в домашних условиях

Гончарное дело в домашних условиях

Гончарное дело в домашних условиях

Гончарное дело в домашних условиях